Dřevěná fasáda je skvělá věc. Vypadá dobře a je vyroben z přírodní udržitelné suroviny. Správně provedeno, s minimální údržbou vydrží desetiletí . Vizuálně nestárne tak rychle jako sádra - a když ano, nevypadá to ani špatně. Sestavení dřevěné fasády je také dobrým projektem pro kutily . Zde zjistíte, na co si dát pozor a jak na to.
Dřevěná fasáda jednoduše vypadá dobře - a pokud je prováděna opatrně, je to také projekt pro kutily © dima-pics © fotolia.com
Ideálně s izolací
Zde se předpokládá, že dřevěná fasáda je instalována současně s izolací . Protože izolace fasád je dnes obecně populární kvůli ochraně klimatu. Každý, kdo chce obložit fasádu dřevem bez izolace, jednoduše od izolace myslí. Následné pokrytí již zateplené fasády dřevem je obtížná věc - musíte najít způsob, jak zafixovat dřevěnou konstrukci ve zdi bez poškození izolace, včetně jakékoli instalované fasádní fólie - to je fólie. Tento zvláštní případ zde nebudeme dále rozebírat.
Plánování je všechno
Všechno musí začít rozumným plánováním. Musíte si ujasnit, zda je fasáda požární zdí, nebo zda je blíže než tři metry od hranice pozemku - pak byste si museli u místního stavebního úřadu vyjasnit, zda je vůbec povolena dřevěná fasáda. Je třeba objasnit, zda jsou převisy střechy dostatečně velké - v případě potřeby je nutné je zvětšit pokrývačem . Pokrývač je obvykle stejně potřeba, protože je často dobrý nápad vyměnit dešťové žlaby, což je pro spádové potrubí dokonce nevyhnutelné. Pro pokrývače, ale také pro montáž dřevěných obkladů, obvykle potřebujete lešení- toto je nutné objednat včas. Mimochodem, náklady na lešení se mohou rychle dostat do čtyřmístného rozsahu.
Součástí příprav je také rozhodnutí, které dřevo zvolit a jak by se mělo instalovat. Lze použít smrk, jedle a borovice. Toto dřevo je poměrně levné, ale nijak zvlášť odolné vůči povětrnostním vlivům, škůdcům a napadení houbami. Takové fasády by rozhodně měly být natřeny lazurou nebo barvou, což částečně popírá cenovou výhodu. Douglaska jede lépe v obou bodech. Modřín, robinie a akácie jsou tak odolné, že nepotřebují žádné ošetření - pokud je přijato přirozené zabarvení; Modřín například zešedne. Robinie a akácie se používají jen zřídka, protože jsou to tvrdé a obtížně zpracovatelné dřevo. Dub je naproti tomu prostě příliš drahý. Takže u modřínu je toho hodně co říct.
Modřínové dřevo po několika letech zešedne. Ve většině případů to vypadá dobře. © Daniel, stock.adobe.com
A pak vyvstává otázka, zda mají být dřevěné desky montovány vodorovně, svisle nebo šikmo . Nakonec je to věc vkusu - svislé desky zvyšují stavbu budovy, vodorovné desky působí kompaktněji, diagonálně namontované dřevo vypadá živě a má zvláštní akcenty. Voda odtéká lépe na svislých deskách než na vodorovných, ale to nevylučuje vodorovnou instalaci. Pokud existují drážky, měly by směřovat dolů, aby se tam voda nemohla shromažďovat.
Horizontální nebo vertikální, to není jediný designový problém. Desky stále existují různými způsoby . Jeden mluví o otevřeném bednění, když jsou desky namontovány vedle sebe se spárou přibližně jednoho centimetru. V případě bednění od podlahy ke krytině je spára širší, ale je zakryta jinou deskou. Bednění jazyka a drážky je připevněno hlavně svisle; pokrývají oblast stejně úplně jako takzvané obrácené bednění, ve kterém jsou desky připevněny vodorovně a horní deska překrývá spodní jako váhy.
A konečně, jednou z příprav je objasnit, zda zeď unese i váhu dřevěné fasády . To závisí na pevnosti konstrukce a nosnosti stěn. Pokud se rozhodnete pro tloušťku izolace až deset centimetrů a otevřené opláštění s mezerami mezi nimi, pak to není problém. Jinak je lepší konzultovat statika.
Tip: Najděte nejlevnější regionální řemeslníky a specializované společnosti, porovnejte nabídky a ušetřete až 30%. Zeptejte se nyní nezávazně- 1. krok: připravte zeď
Jakmile je materiál zakoupen a lešení je na svém místě, můžete začít. Nejprve je připravena zeď - jsou demontovány svody, stejně jako kabely, markýzy, markýzy - vše, co stojí v cestě, je ploché. Veškeré praskliny v omítce by měly být utěsněny maltou. Pokud je omítka ve špatném stavu, měla by být zcela odříznuta. To dělá špínu a práci, ale zjednodušuje některé další pracovní kroky.
- Krok 2 Sestavte hranaté dřevo
Stavba začíná připevněním hranolového dřeva svisle as úzkou stranou k fasádě . Nejlepší je použít dřevo, které je stejně široké jako silná izolace, například 8 centimetrů. Dřeva jsou připevněna pomocí hmoždinek. U 8 centimetrů širokého čtvercového dřeva byste měli použít hmoždinky pro šrouby dlouhé 20 centimetrů. Nejlepší je zvolit vzdálenost mezi hranatými trámy, aby vždy mohla být do mezery upnuta přesně jedna izolační deska. Celá stavba by měla začít asi 30 centimetrů nad zemí - dřevěné obložení je pro oblast stříkající vody nevhodné.
- 3. krok: Instalujte izolační desky
Nyní jsou izolační panely upnuty mezi hranaté hranoly . Aby to fungovalo, je použit pružný izolační materiál, například panely z minerální vlny nebo dřevěných vláken. Tuhý materiál musí být připevněn samostatně - jedná se o operaci, kterou lze uložit.
Mimochodem, není nutné montovat hranaté trámy přesně na hrany fasády nebo podél ostění oken. Tyto oblasti jsou zpočátku vynechány z izolačního materiálu a vyplněny ze strany, pokud jsou drženy buď druhou vrstvou hranolového dřeva, nebo parotěsnou fólií a latěmi.
Osm centimetrů silná izolace obvykle nestačí k dosažení stanovených hodnot izolace. Když je tedy první úroveň izolace vyplněna izolačním materiálem, je připojena druhá vrstva hranatého dřeva, tentokrát vodorovně. Vznikne tak 16 centimetrů silná izolace.
- 4. krok: rohy a hrany, okna a dveře
S trochou přemýšlení nejsou hrany, ostění a parapety žádným problémem. Čtvercové hranoly jsou připevněny kolem všech otvorů ve stěně tak, aby byly vhodné pro držení odkrytých desek. Na okrajích fasády vyčnívají vodorovné hranaté hranoly tak daleko, že také dokončují izolaci příčné fasády. Vodorovné hranaté trámy jsou na oknech a dveřích odřezány tak, aby byly vhodné pro držení svislých ostění. Pod parapety jsou instalovány vodorovné hranaté trámy, aby na nich mohly parapety spočívat.
Jakmile jsou nainstalovány všechny hranoly a izolační desky, jsou parapety a podhledové desky přišroubovány, také nad okny. Další vodorovné desky se přišroubují pod konstrukci jako spodní konec izolace, tj. Asi 30 centimetrů nad zemí. K upevnění se používají ocelové úhelníky. Pak je ještě otázkou vyplnění všech mezer, trhlin a dutin, které někde vznikly, izolací. I z tohoto důvodu se doporučuje pružný materiál.
- 5. krok: Fasádní membrána
Nyní se na hranaté dřevo sešije takzvaný fasádní list. Musí být vzduchotěsně přilepené ke dřevu a stěnám . K tomu existují speciální lepicí pásky a kazetová lepidla. Tato membrána propouští vlhkost zevnitř ven, ale ne naopak. Zabraňuje kondenzaci vlhkosti v izolačním materiálu a činí ji nepoužitelnou. Toto je pracovní krok, který vyžaduje maximální péči.
- 6. krok: latě
Latě, které jsou nyní přišroubovány přes fasádní membránu, vytvářejí mezeru mezi fasádní membránou a dřevěným obkladem , kterým může odtékat vlhkost dolů. Někdy jsou nutné dvě úrovně latí, někdy jedna. Přímo na fasádní membráně musí být svislá úroveň lišty, aby se vlhkost nezastavila. Pokud mají být desky dřevěného obložení vedeny svisle, je nutná vodorovná lamelová vrstva.
Latě by měly být namontovány ve vzdálenosti 40 centimetrů. Pokud mají být později na dřevěném obkladu spáry, jsou střešní latě natřeny černě - nejlépe je to provést před montáží. Tam, kde upevňovací šrouby procházejí přes fasádní membránu, musí těsně spočívat na hranolovém dřevě, aby zde nebyl žádný otvor, kterým by mohla pronikat vlhkost.
- 7. krok: dřevěné obložení
Nakonec se na latě našroubuje dřevěný obklad. U svislých desek je třeba dbát na to, abyste je viděli šikmo na možných spárách a na spodní hraně, aby mohla odkapávat dešťová voda. V případě nerovností by mezera měla být alespoň jeden centimetr, aby odtékala voda. Začnete s velkými plochami a poté vypracujete odhalení a podobně.
U všech šroubových spojů před fasádní membránou by se měly použít šrouby z nerezové oceli, protože nerezavějí. Rychle vyjde najevo, kde je nutné předvrtat otvory, aby se zabránilo štěpení materiálu. Šrouby, které zajišťují dřevěné desky, by měly být zašroubovány přesně v jedné rovině. Pokud vyčnívají, snižuje to stabilitu. Pokud jsou hlavy šroubů ve dřevě zapuštěné, na deskách vznikají body napadení vlhkostí. U optiky byste měli věnovat pozornost pravidelnému vzoru šroubů.
- 8. krok: ochrana hlodavců
Neměli byste zapomenout na vyplnění mezery mezi latěmi pomocí mřížkových profilů, aby myši a další hlodavci neměli šanci vylézt na úroveň ventilace. Jinak by se zahryzly na fasádní membránu a ohrozily funkčnost izolace. Základna mezi zemským povrchem a dřevěným obkladem je izolována vodotěsným materiálem, například Styrodurem nebo izolační omítkou.
Rodinný dům s dřevěnou fasádou © Ralf Gosch, stock.adobe.com